Chianti Classico iz vinarstva Isole e Olena, Toskana. Stefano Scata / Getty Images
V poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja je vinski mojster Rosemary George napisal odlično knjigo z naslovom Chianti in vina iz Toskane, ki jo toplo priporočam vsem, ki jih italijanska vina zanimajo. Ko sem jo prvič prebral, me je prizadelo eno dejstvo: kadarkoli se dotakne trnovega vprašanja, na primer uporaba tako imenovanega "komplementarnega grozdja" (ekstra toskansko grozdje, kot so kabernet, merlot ali kaj drugega), da bi dali Chiantiju bolj mednarodnega okusa, ona neprestano citira Paola de Marchija iz častega vinograda Isole e Olena v Toskani.
Medtem ko sem raziskoval regijski načrt v regiji Chianti Classico, sem ga spoznal in razumel, zakaj. Paolo in njegova žena Marta sta dva najbolj prijazna človeka, ki ju poznam; zelo odprta in precej pripravljena vzeti čas za pomoč ljudem. Velja tudi za enega izmed desetih najboljših malih vinarjev na svetu. Njegova mnenja so skrbno premišljena in imajo veliko smisla. In ja, nekoliko sta se spremenila, odkar je govoril z Rosemary za njeno knjigo.
Takrat je Paola še vedno zanimala možnost uporabe ekstra-toskanskega grozdja, da bi Chianti Classico dodali polt in sijaj, in to zahteva kratek oklepaj. Čeprav je območje med Firencami in Sieno vedno dajalo odlična vina, je Baron Bettino Ricasoli v 1850-ih razvil formulo za Chianti Classico v 1850-ih, uporablja pa večinoma Sangiovese, veliko rdeče grozdje v Toskani in nekaj Canaiolo Toscano (še eno rdeče grozdje, da bi ublažil Sangiovese).
Čeprav so bila vina odlična in so osvojila medalje, so zahtevala staranje, zato je razvil tudi bolj pripravljeno vino, ki je vključevalo belo grozdje Malvasia del Chianti.
Na žalost je Komisija, ki je razvila Doc za regijo Chianti Classico, sprejela slednjo formulo in prisilila pridelovalce, da v svoja vina vključijo belo grozdje; velik del vina, pridelanega po pravilih, je bil slab, podoba Chiantija je trpela in mnogi boljši proizvajalci so začeli eksperimentirati z mešanicami Sangioveseja in Caberneta ali drugih tujih sort grozdja - Antinori je na primer razvil Tignanello, vrhunsko Sangiovese- Cabernet mešanica, ki je označena z Vino da Tavola (namizno vino, najnižja kategorija), ker ne izpolnjuje pogojev za status DOC.
Kmalu so vsi eksperimentirali z alternativnimi vini po teh linijah, mnogi pa so v svoj Chianti Classico dodali tudi manjše odstotke Caberneta ali Merlota, da so mu dali bolj mednarodni okus. Paolo je zasadil vinograd Caberneta, "deloma zato, ker je bila zemlja dobra za grozdje Cabernet, deloma pa zato, ker so to počeli vsi drugi." Prvotno je razmišljal, da bi s Cabernetom izboljšal telo in barvo svojega Chianti Classico, vendar se je nato odločil, da bo Cabernet premagal Sangiovese (on ima poanto; mnogi Chianti, ki imajo Cabernet v sebi, imajo značilen namig dreves v njihovih šopkih).
Končno se je odločil, da je idealno grozdje za pohvalo Sangioveseu Syrah, žlahtni francoski grozdju iz doline Rhone, in posadil nekaj hektarjev. Vendar pa je že, ko je vinograd prišel v pridelavo, razmišljal o celotni zamisli o uporabi komplementarnega grozdja: "Treba jih je ponovno pregledati, " pravi. "Moč Toskane, kot vsaka regija pridelave vina, je v tipičnosti vin, edinstvenih lastnostih, zaradi katerih so vina nesporno toskanska." Te značilnosti izvirajo predvsem iz grozdja Sangiovese in zdaj je ugotovil, da morajo Toskani sodelovati s svojimi kloni Sangiovese (klon je sorta grozdja), pri čemer izbirajo samo tiste, ki pridelujejo najboljše grozdje, da pridelajo najboljša možna vina. Po njegovem mnenju je ključ do pridelave kakovostnega vina delo v vinogradu; kaj se zgodi v kleti po spravilu, je drugotnega pomena. Šteje grozdje.
Paolovo prepričanje o pomembnosti tipičnosti vin ni zgolj snobizem; izvozi v 26 (na koncu šteje) držav, je delal v Kaliforniji, večkrat je obiskal Avstralijo in okušal vina z vsega sveta.
Avstralija ima ogromne vire, Čile ima zelo nizke stroške dela, prav tako Južna Afrika, vzhodna Evropa pa je neznana količina, ki se lahko izkaže za uspavalnega velikana. Kot poudarja, lahko skoraj vsakdo izkaže "mednarodno" vino s pomembno sestavino kaberneta in drugega grozdja ter opravi odlično delo; toskanski proizvajalci, ki sledijo tej poti v poskusu pritožbe na mednarodni okus, bi se lahko znašli na trgu, saj so njihovi stroški precej višji od stroškov, ki jih imajo konkurenti, ki lahko zaposlijo poceni delovno silo ali mehanizacijo. Če bodo namesto tega delali najboljša možna toskanska vina, bodo pridelali nekaj, kar je edinstveno njihovo in kar bodo vedno iskali poznavalci.
V tem trenutku se morda sprašujete, kaj Paolo počne z grozdjem iz svojih vinogradov Cabernet in Syrah. Naredi vina, ki jih označuje Collezione De Marchi. Obstajajo Cabernet Collezione De Marchi, ki je v visokih 90-ih letih osvojil zaželene 3 čaše Gambero Rosso in Parkerjeve ocene, L'Eremo, Syrah, ki je pred nekaj leti na tretjem pokušino na slepo, za tremi odličnimi vini iz doline Rhone in Chardonnayjem Collezione De Marchi, fermentirana chardonnay z sodom, s katero Paolo še vedno ni povsem zadovoljen, "čeprav je vsako leto boljše".
Na drugi strani je oznaka Isole e Olena rezervirana za tradicionalna toskanska vina, ki bi jih pričakovali na posestvu v regiji Chianti Classico. Tu je Chianti Classico, narejen iz približno 80% Sangiovese, Canaiolo in (če leto zahteva) do 5% Syrah. Potem je tu Cepparello, "kar je Isole e Olena, " izredno rafinirano 100-odstotno namizno vino Sangiovese, ki bi bilo Paolovo Chianti Classico Riserva, če bi komisija DOC dovolila, da je Chianti Classico izdelan samo iz Sangiovesea. Zdaj, ko je Chianti Classico mogoče izdelati samo iz Sangioveseja, bomo videli, kaj se Paolo odloči. Nazadnje je tu Vinsanto, toskansko tradicionalno vino za dobrodošlico in druženje, ki ga izdelujejo iz belega grozdja (malvazije in trebbiano), ki se ga nabere zgodaj na trgatvi, pusti, da se posuši v rozine, ga stisnejo januarja, nato pa ga v sodu fermentira in zori 4 leta pred stekleničenjem. Donosi Paola so smešno majhni, njegov Vinsanto pa velja za eno vrhunskih italijanskih sladic.
Obiskovalci so dobrodošli v Isole e Olena, čeprav ne smete pričakovati, da bodo ljudje ob vašem prihodu ustavili, kaj počnejo, razen če ste se pred časom oglasili; ko sem šel prvič, sem na dvorišču našel par fantov, ki so na dvorišču popravljali prikolico z ločnim varilcem ("čiščenje kamenja premaga hudiča") in se odpeljali do novega vinograda (v celoti posestvo ima nekaj več kot 100 hektarjev vinogradov) s Pierom Masijem, upravljavcem posestva, da bi videl, kako se stvari odvijajo. Če želite priti do Isole e Olena, peljite po avtocesti iz Firence do Siene in izstopite na San Donato; peljite mimo San Donato, proti Castellini in zavijte desno, ko pridete do znaka za Isole. Pot, ki je zdaj delno asfaltirana, je eden od razlogov, da Paolo ne izvaja agroturizma: "Enkrat sem najel sobo za en teden, " mi je rekel. "Tip je imel Bentley. Spodaj je prišel, ko se je pripeljal do hiše, in odšel v Firence naslednje jutro." Drugi razlog? "Za moja vina bi trajal čas."
